Parede das Riscas

Na última década tem-se assistido a um aumento exponencial do número de vias de Escalada Desportiva um pouco por todas as falésias circundantes a Sagres. Numa fase mais inicial (e ainda continuamente) pelas mãos do inglês Andy Reid, que equipou praticamente todo o sector da Baleeira, e mais alguns sectores dispersos pelas falésias, assim como, pelas mãos de alguns equipadores nacionais, nomeadamente: Emílio, Roxo, Skiapa, etc., que iniciaram os equipamentos no sector da Armação Nova essencialmente.

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Posteriormente, equipadores como Nuno Pinheiro, Guga, eu próprio, Leo, entre outros, têm vindo a equipar com mais assiduidade e afinco, vias um pouco por todo o lado, abrindo (principalmente o Nuno!) diversos sectores novos: Parede Grande, Corgas e recentemente a Parede das Riscas.

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A Parede das Riscas é um sector de escalada desportiva de falésia, ou seja, é necessário a realização de um rapel para aceder ao início das vias, assim como é necessário sair de lá a escalar ou ascendendo por uma corda fixa (ou ir a nadar até à Praia do Beliche… mais ou menos 800 metros!).Situa-se sensivelmente antes do Forte do Beliche, em frente ao restaurante do lado direito, no sentido Sagres – Cabo de S. Vicente, a cerca de 50 metros da estrada. Pode-se deixar o carro estacionado junto da estrada (tem uma berma larga), num dos caminhos que seguem em direcção à falésia ou no parque de estacionamento do restaurante.

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Localização da Parede das Riscas

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O tipo de rocha é calcário laranja e cinzento, onde predominam as presas aplatadas, regletes e tacos grandes, havendo também alguns buracos, fendas e chorreiras. As vias têm entre 25 a 30 metros, de 6b+ a 7b, são de um largo (à excepção da via "Mil Folhas" que tem dois e arranca da plataforma junto ao mar), a partir de um pequeno relé onde é possível estar de pé a dar segurança, mas quase sempre pendurado no arnês, e onde também é possível estar sentado (permitindo que estejam mais do que 2 pessoas na mesma via). Apenas as vias "Manobras a'riscadas" e “Primo às fatias” possuem um parabolt ao nível do local da segurança, sendo necessário em todas as outras vias levar uma fita para se fazer uma extensão da 1ª plaquete para estarmos auto-seguros, não sendo (ainda!) possível a passagem de umas vias para as outras através de um corrimão.

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No topo da falésia existem 3 reuniões, com 2 parabolts (sem argolas), para se realizar um rapel de acesso aos inícios, e todas as vias estão equipadas com 2 pontos com argola (apenas a via Código de Barras não tem argolas), sendo possível baixar sem deixar material.
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Aconselha-se a passagem dos expressos pela via quando estejam a baixar, pois a maioria delas extrapruma o suficiente para na base ficarmos afastados da parede. E o último a descer é aconselhável que passe apenas nos necessários, porque senão pode acontecer quando forem puxar a corda para escalar o roçamento impeça que o façam.
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De salientar novamente que trata-se de escalada de falésia, sendo o ambiente, tanto do local como a escalar, factor influenciador do quanto apertam nas vias… por isso, se for a vossa 1ª vez em escalada de falésia, aconselho que deixem uma corda semi-estática pendurada para eventualmente sairem a jumar... pois apesar de existirem vias mais fáceis (6b+), a verdade é que pode tornar-se complicada a escalada devido ao ambiente!
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De resto, é uma escalada espectacular, com linhas super estéticas, num ambiente altamente intenso, e que aconselho a todos que tenham oportunidade de experimentar!!!

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Croqui da Parede das Riscas
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Por David "Chibo" Rodrigues